Fabriek van Walthers.com

Als je op zoek bent naar een in het Hollands landschap passende fabriek, dan moet je hier eens kijken: Walthers.com . Daar vind je een aantal prachtige exemplaren. Niet duur ook. Let wel even op bij het bestellen, want je hebt kans dat je invoerrechten moet betalen. Maar het is leuk om te doen en mijn ervaring is dat je je spullen na ongeveer een week in huis hebt. Deze hierboven is Laube's Linen Mill van het merk Design Preservation Models (DPM)

Amerikaanse bouwpakketten zijn anders dan de Europese. Hier hoef je ramen en deuren niet apart te lijmen. Nee, alles is meegegoten. Een fabriek zoals dit is vier muren, klaar. De details zijn echter prima. Je kunt ook zien dat ze in de USA royaal zijn met grondstoffen. De muren zijn gewoon twee keer zo dik als hier bij ons. Nu ben je dus met lijmen snel klaar, maar je moet wel meer zelf doen. Wat dacht je van schilderen. Alles is gewoon één kleur. Schilderen is niet moeilijk. Hoe je stenen er echt laat uitzien kan je lezen op andere plaatsen op mijn website en verder is het naar eigen smaak kleuren uitkiezen. Voor de ramen heb ik gekozen voor lichtgroen, Revell 59, een typische jaren 50 kleur. De deuren heb ik met Revell 39 geschilderd.

Zoals gezegd, de constructie is simpel, maar daar tegenover wordt van de modelbouwer - zoals het hoort - enige creativiteit verwacht. Het bijgeleverde dak is gewoon een plaatje wit styreen, dat met een mes op maat geneden moet worden, spannend! Styreen is gemakkelijk te bewerken. Opmeten, lineaal erlangs, met een scherp hobbymes een paar keer goed inkrassen en je breekt het overtollig materiaal weg. De dakbedekking maak je van schuurpapier dat je met Bisontix vastzet.

De overkapping wordt ook aan de creativiteit van de bouwer overgelaten en kan van hetzelfde materiaal gemaakt worden, maar ik heb een stuk kibri dakmateriaal (art nr 7972) bij Totaltrain gekocht. Het vastlijmen viel niet mee, uiteindelijk maar bisontix gebruikt en na drogen twee componenten (epoxy) lijm toegepast. Dit laatste vult ook de naden goed op. Je laat het er vanonder af tussen lopen. De stalen trekdraden, gemaakt van dun binddraad, zet je vast door met een Vise pin eerst een klein 0,2 mm gaatje te boren.

En dan nu het laadperron. Uiteindelijk blijkt het meest simpele het mooiste. Tijdens WO-II kwam beton in de mode, en ook dit maak je met een stuk wit styreen na. Het plastic schilder je eerst grijs. Daarna met een droge kwast drybrushen met een beetje bruin (Tamiya 57) en vervolgens witte acrylverf. He trapje is van Plastruct. De schoorstenen zijn gemaakt van......

twee stukjes uiteinde van een "ouderwetse" fietsremkabel.

Plattelandshuis "Langedijk"

Dit is een project waar ik twee jaar geleden aan begonnen ben. Steeds kwam er wat anders tussendoor. Zo ligt er ook al een jaar een messing wagon te wachten. En dat geeft niet, áls je er maar een keer mee verder gaat. Ik had het idee van een verlengd plattelandshuis opgedaan bij het project Keuvelaarkade uit Railmagazine, maar ik wilde nog meer aanpassen. Dus, de voordeur ging naar het midden en de ramen werden aangepast. Als basis werden twee plattelandshuizen van Holland Scale nr 14 gebruikt. Een Holland Scale model is via Internet te bestellen of op de diverse beurzen Houten, Rail of Eurospoor te koop. De website vind je hier.

De voorgevel aanpassen

Deuren
De voordeur moet dus naar het midden. Daarvoor snij je vanuit de vensterbank van het middelste raam de gevel naar beneden door. Voor de deur boven vijl je de vensterbank tot bijna onderaan weg. De deuren maak je eenvoudig zelf met stukjes styreen, die vervolgens groen geschilderd worden. Let even op de deurkruk (klik op de foto). Deze is gemaakt van een stukje staaldraad van 0,4 mm.

Het raam
Als je voorzichtig bent, kan je de weggesneden vensterbank nog gebruiken op de plaats waar nu het raam moet komen. De muur achter het raam verstevig je met een stukje styreen. Vervolgens breng je boven de onderkant een strip schildersafplakband aan en maak je met Allebastine doe-het-zelf-plamuur een nieuwe onderrand.

De gevel zelf
De huizen van Holland Scale zijn aan de hoge kant. Ik heb daarom tussen de eerst en tweede verdieping een aantal rijen stenen weggesneden. Let er wel op dat het verband in de stenen blijft kloppen.

Eindeloos variëren

Dit plattelandshuis is langer dan het model dat bij Holland Scale te koop is. In feite is alles mogelijk. De kunst is de onderdelen zo te snijden dat je geen naden ziet. Door precies te werken lukt dat zonder veel moeite. Een deel van het dak bijvoorbeeld bestaat uit allemaal kleine stukjes dakplaat, want ik had maar net genoeg dakpannen. De regenpijp op de muur zit precies op een naat.

De details

De Schoorsteen
De bovenkant van een schoor- steen is geen groot gat, maar er steekt een pijp uit. Vind je deze te groot, dan kan je er ook twee kleinere inzetten. Die van mij is gemaakt van een wattenstaafje. Het cement rond de pijp maak je van styreen. Met een vijltje maak je het op maat.

Vergeet niet om lood om de schoorsteen aan te brengen. Ik heb hiervoor grijs TESA isolatieband gebruikt. Als je een stukje op een snijmat plakt, dan snij je de gewenste vorm gemakkelijk uit. Met behulp van wat secondenlijm plak je het daarna vast. Vervolgens plak je het dak en de schoorstteen af met schilderstape, waarna je het TESA tape kunt drybrushen met een witte acrylverf.
_________________________________________________________

Zelf deuren maken

Neem hiervoor een vlak plaatje styreen met planken groeven. Je kunt ook een stukje vlak styreen nemen waar je met een mes in krast om het effect van planken te maken. Het bovenlicht snij, zaag en vijl je eruit.

.

.

.

Op de deur heb ik nog een dun plaatje styreen gelijmd, waar ik met een mes planken heb ingekrast. De deurposten maak je van 1 mm styreen. De randen van het bovenlicht van 0,5 mm styreen. Na schilderen, tenslotte nog een deurkruk van een 0,4 mm dik staaldraadje. Klein gaatje boren en vastlijmen met secondelijm.
_________________________________________________________

Je "eigen" ramen.

Het aanpassen van een raam is eenvoudig: je hebt Plastruct of Evergreen styreen nodig, hetzelfde materiaal als waarvan de "plastic" huisjes zijn gemaakt. De middenbalk van het Holland Scale raam maak je smaller door de onderkant van het bovenste binnen raam volledig weg te vijlen.

Vervolgens maak je dezelfde spijl met een guts dieper en zet er een 1 mm plastruct balk voor in de plaats. Rondom lijm je een 0,5 mm Plastruct balkjes en je zet er twee extra spijlen in en tenslotte een vertikale stijl naar beneden in het beneden. Zie hier een autentiek schuifraam.

_________________________________________________________

De dakapel aanpassen

De Holland Scale dakramen staan naar mijn idee te veel naar buiten. De zolderkamer loopt dan door tot voorbij de buitenmuren! Dus de ramen heb ik iets ingekort en eronder heb ik eerst een randje dakpannen gemonteerd. Verder heb ik een middenspijl in het raam aangebracht.

Het zink aan de zijkant van het dakraam maak je van een stukje TESA band, wat je vooraf op een snijmatje plakt en daarna op maat snijdt. Met de drybrush techniek creeer je de metaal look. Op het dakje zit een stukje schuurpapier.

De achterkant
In de achtergevel wilde ik boven alleen een klein luik, dus heb ik in plaats van een raam, eerst een extra stukje muur geplaatst.

________________________________________________________

Afplakband

Dit moest natuurlijk ook weer netjes geschilderd en hoewel ik best een vaste hand heb, gebruik ik tegenwoordig toch maar liever afplakband als hulpmiddel.





________________________________________________________

Regenpijpen

Dit vind ik echt een leuke uitvinding: Na Nieuwjaar liggen op straat ijzerdraadjes van sterretjes. Die zet ik vast met een 0,4 mm draadje. Je draait ze aan de achterkant strak, dus de pijpen zitten goed vast en het lijkt net echt met die klemmen.

Bloemenstalletje

Ik ben meer dan twee dagen bezig geweest met het in elkaar zetten van het Artitec bloemenstalletje! Ik dacht dat het sneller kon. OK, ik heb ook andere dingen tussendoor gedaan. Dat heb je zo met de kerstdagen. Je kan gewoon in de huiskamer werken en ondertussen gezellig zijn. Dus al met al veel plezier gehad.

De werkbeschrijvingen van Artitec zijn erg goed. Het is misschien even wennen dat (1) je het eerst moet losschuren van de gietmallen, (2) je secondenlijm moet gebruiken en (3) het model een kaaskleur heeft als het in elkaar gezet is (je moet het zelf geheel schilderen). Belangrijk bij Artitec is dat je eerst alles even met een stukje schilders-tape in elkaar zet om te zien of het past. Dat had ik niet gedaan dus moest ik een paar onderdelen met een mesje eerst weer uit elkaar halen. Verder heb ik eigenlijk gewoon de bijgesloten gebruiksinstructie gevolgd, behalve dat ik de bloempotten in de keet wit geschilderd heb en de kleur van de wanden binnen lichtbruin, zodat je in het halfdonker meer van het interieur ziet. Tussen de deuren heb ik een stukje heel dun ijzerdraad gemonteerd als scharnier, zodat er ook een mooie kier ontstaat. Oh ja, iets waar ik erg trots op ben is dat ik de openslaande deur ook met een dun ijzerdraadje als windhaak schuin open heb gezet. Ik vind dit bouwpakket(je) een aanrader. Ik ben nu alweer begonnen aan het Zaanse arbeiderswoning van Artitec.

Het tuinhuisje

Een volledig zelfgebouwd schuurtje was een van de eerste dingen waar ik aan begon. Ik denk een jaar of zes geleden. Prutsen met luciferhoutjes, waar ik met een mes planken uit sneed! Ik moet er niet meer aan denken, wat een geknoei was dat en het uiteindelijk resultaat was belabberd. Hoe moet het wel? Hier volgt een eenvoudig recept.













Benodigdheden:

• Schaalhout (te verkrijgen in modelbouwzaken)
  0,7 mm x 3,5 mm voor de wanden en het dak
  1,5 mm x 2,5 mm voor de balken van het dak
  1,0 x 1.0 mm voor de kozijnen en deurposten.
• Plastruct styreenstripjes voor de kozijnen
  0,5 mm (art. no. 90720) en 1,0 mm ( art. no. 90740)
• Capsules voor waxinelichtjes

De wanden

Snij het schaalhout met een x-acto mes (verkrijgbaar in hobbyzaken) op maat. Ik ben uitgegegaan van 3,5 mm brede stroken hout die ik in twee helften sneed. Om ze dwars af te snijden druk je het mes zonder zaagbeweging in het hout. Met behulp van schilders-afplakband kun je de strookjes mooi naast elkaar leggen: een strook met de plakkant naar boven, een tweede met de plakkant naar beneden er overheen om de zaak op de ondergrond vast te zetten.















Met hout en houtlijm maak je aan de achterzijde een dwars- verbinding. Zorg ervoor dat er een smalle spleet tussen de planken zichtbaar is. Na drogen snij je de hele bovenkant in een keer op de juiste lengte af. Aan de achterzijde bij de deur is het een kwestie van aanrommelen totdat je een stevige constructie hebt gemaakt.

Een dak van golfplaten

Golfplaten van echt metaal, dat is het helemaal. Je maakt ze als volgt: Neem een stevige schanier. Die van mij kwam uit een oude kastdeur. Lijm met Bisontix twee stukjes plastic golfplaat op de binnenzijde vast. Zorg ervoor dat de twee helften van de golfplaat netjes vlak aansluiten als je het scharnier sluit.














Knip stukjes aluminium uit het waxinelichtje. Plaats het aluminium op een scharnierhelft en sluit de scharnier. Sla er een paar keer voorzichtig met een zware hamer op en ziedaar je hebt een golfplaat. Knip ze op maat. Zorg dat je ze alleen nog in de lengte en niet dwars op de golf hoeft bij te knippen. Maak de stukjes niet te groot. Door de golf wordt het aluminium ingekort. Als je te lange stroken neemt lukt het niet.

Afmetingen

Ik heb de belangrijkste delen voor je opgemeten (schaal 1:87). Het dak steekt voor en achter een beetje uit en is 3,6 cm diep. Klick op de tekening voor een vergroting

Nog meer details

Het schuurtje van binnen. Dwarse 3,5 mm brede planken houden de wanden bij elkaar. Een lastig klusje is het uitsnijden van de uitsparingen voor de draagbalken. Als je niet uitkijkt breekt het hout. Ik heb het uitsnijden gedaan toen het schuurtje al in elkaar gezet was. Misschien is het handiger om dit in een eerder stadium te doen. Het netjes haaks maken maken van de uitsparing doe je overigens met een kleine sleutelvijl.
















Het nog ongeschilderde schuurtje van de achterzijde. Inderdaad ik heb twee soorten hout gebruikt. Het donkere hard hout werkt het lekkerst. Het heeft weinig uitstekende vezeltjes. De vezeltjes gaan rechtop staan, waardoor het gebouwtje een minder strak uiterlijk krijgt. Verder heb je hier goed zicht op de golfplaten. Deze worden zo over elkaar gelegd dat water er goed vanaf loopt, let daar wel even op. Het aluminium wordt vastgelijmt met bisontix op de ondegrond bestaande uit naast elkaar gelegde planken van 3.5 mm breed.

Schilderen

Wanden, jaren-50 groen.
Voor de afwerking heb ik gekozen voor Humbrol en Revell verf. Het voordeel van deze verf is dat je geen grondverf hoeft aan te brengen. Om de houtstructuur goed tot zijn recht te laten komen is dat belangrijk. Ik heb voor de wanden Reveil no 59 gebruikt, vooraf verdund met terpentine. Het kreeg al direct een verweerde indruk, dus dat was snel klaar. Je moet maar een beetje aanknoeien: een paar planken donkerder maken bijvoorbeeld geeft een leuk effect. Kleurverschillen worden ook bereikt door "wassen" (sterk verdunde verf gebruiken) met bruintinten. De deurposten en kozijnen zijn wit geschilderd, het raam vóór: bruin.
















Golfplaten
Het onbewerkt laten van de golfplaten is geen optie. Het schittert te veel waardoor het op blikken speelgoed lijkt. Als je naar schuurtjes buiten kijkt zie je heel erg verroeste, donkere, maar ook lichtere exemplaren. Ik heb gekozen voor wassen met Revell no 75 (licht grijs) met Humbrol no 34 (wit) 1:1. Na drogen nog eens wassen met Humbrol 70 (roestbruin). Om een metaal indruk te krijgen moet de glans voor het grootste deel weg zijn, maar het staat leuk als er nog wel wat glans van het aluminium door heen schijnt. Drybrushen (met een droge uitgeveegde kwast -eerst op een krant vegen totdat er bijna geen verf meer afkomt-) met witte acrylverf geeft een mooie metaal sfeer.

Een betonnen schutting in H0

Nederland is een land van erfafscheidingen en schuttingen. We houden de gordijnen open, maar de tuin moet afgeschermd. Er zijn allerlei hekjes te koop, maar ik vind ze eigen altijd te grof en het aanbod aan kant en klare schuttingen is gering. Zelf een schutting maken is niet erg ingewikkeld en goedkoop. Ideaal om de kunst van het zelf maken van modellen onder de knie te krijgen! Hier volgt de beschrijving.

Als basis heb ik een betonnen schutting genomen zoals je die vaak in oude stadswijken en bij bedrijfs-terreinen tegenkomt. De constructie is simpel: tussen betonnen H-profielen zijn 6 betonnen platen geschoven. Ik heb er één opgemeten. De hoogte is 2,00 m, de breedte 1.75 m. De hoogte van elke plaat is 30 cm.














Benodigdheden

• Schaalhout (0,7 mm dik en 3,5 mm breed)
• H-profielen (plastic/styreen)
• Tubetje secondelijm
• Modelbouwverf

Voorbereiding
Snij het hout in kleine reepjes van ongeveer 2,2 cm en plak ze in groepjes van 6 op een stukje schilders afplakband, zodat ze netjes naast elkaar liggen. Snij ze vervolgens met behulp van een stalen lineaal op dezelfde lengte af (2,0 cm). Als je niet de juist maat hout kunt krijgen, ga dan uit van iets bredere en snij de hoogte op 3,5 mm af. Snij de H-profielen op ca 2,5-3 cm af. Voor het snijden is een X-Acto mes erg geschikt. Verder is een klein plat sleutelvijltje onmisbaar voor het verder op maat maken van de onderdelen.

Lijmen
Lijm de 6 planken, nadat je ze eerst geschilderd hebt, met secondelijm tussen de staanders (zie hieronder). Even een uitstapje, want lijmen met secondelijm is een vak apart: je moet n.l. zo weinig mogelijk doseren. Direct vanuit het tubetje lukt niet. Gebruik een bierdopje en vul die met een stuk of wat druppels lijm. Met een cocktail-prikker breng je vervolgens een kleine hoeveelheid op de te lijmen onderdelen.

Schilderen
Zet de plankjes eerst in de grondverf en verf ze vervolgens grijs met Tamiya medium grey (XF-20). Lijm ze nu tussen de staanders. Schilder vervolgens de staanders ook grijs en was het geheel -na drogen- met 1:10 verdunde Tamiya Flat Earth (XF-52). De verf meteen weer opnemen met een tissue als het te bruin lijkt te worden. Tussendoor drogen doe je met een föhn. Neem tenslotte Witte Talens Amsterdam Acrylverf en een grote kwast. De techniek die je nu gaat toepassen heet Dry brushen: Neem een klein beetje verf op de top van de kwast en veeg die op een krant weer zover af dat er bijna geen verf meer af komt. Ga er nu mee over de schutting, met zo lang tot het een beton-achtig uiterlijk krijgt.
Tip: gebruik als mengbakje voor verf, bierdoppen of waxinelichtjes houders.

Het is leuk om wat variatie aan te brengen. De beton platen ietsje scheef hangen of een scheve staander geeft een lekker oud effect. Enkele platen met verdunde grijze en bruin verf een net wat andere tint gegeven ook. Het resultaat zie je hieronder.

Superen Märklin wissels

De wissels van Märklin zijn niet erg mooi. Afgezien van de net iets te scherpe hoek, zitten er stukken plastic tussen de bielzen, en de bovengrondse wisselsteller is wat grof en on-Nederlands. Daar gaan we verbetering in aanbrengen. Verder wil ik een electrische aandrijving. Voor de aandrijving gebruik ik die voor de C-rails. Uit ervaring weet ik dat die vrij stil is en dat er een terugmeldfunctie in zit, zodat ik later kan zien of de wissel op rechtdoor of afslaand staat. Zie hier het eindresultaat.

De wisselaandrijving -- Stap 1

Märklin verkoopt ondergrondse wisselaandrijving sets. Daarvan heb ik er een aangeschaft om te zien hoe het werkt. Maar ik vond ze ook wel prijzig. Ik heb daarom, nadat de eerst af was, de volgende gewoon zelf gemaakt. Je hebt er overigens wel minimaal één nodig, want er zit een sjabloon bij om op de juiste plaats een gat in de baan te boren.

Volg voorzover mogelijk de instructie van Märklin, maar maak dan met behulp van stukjes styreen een bakje waar het aansluitbeugeltje waarvan er bij de Märklin onderaandrijvingset meerdere worden meegeleverd, en werk het met twee stukjes schaalhout zodanig van boven af dat het lijkt alsof het beugeltje tussen twee bielzen heen en weer beweegt.

De wisselaandrijving -- Stap 2

Maak met behulp van een plaatje styreen en een figuurzaag een waaiervormige plaat. Je zou dit ook van messing kunnen maken (dit kan je ook gewoon met een fijne figuurzaag uitzagen). Vervolgens boor, zaag en vijl je twee kleine boogjes in het styreen en boor je nog een gat voor het draaipunt. Tenslotte neem je één van de koperen buisjes uit een kroonsteentje en lijmt die met twee componenten lijm goed vast. In het geval dat je het geheel in messing gaat uitvoeren, kan je dit beter solderen.


















Nu neem je twee stukjes verend staal (ø 1mm) en je buigt daar twee haakse hoeken van. De twee hoeken schroef je vast in het messing kroonsteenbuisje zodat je een beugel hebt om bovengronds de wissel te bedienen en ondergronds één voor de wisselaandrijving.
Schroef het geheel op de juiste wijze onder de baan. De schroefjes moeten zo worden aangedraaid dat het plastic plaatje enige wrijving ondervindt, maar ook niet te strak.

De afwerking aan de bovenzijde

Met een mesje heb ik alle overtollige plastic delen weggsneden, ook het stuk tussen de rails. Het lastigste stuk is het plastic dat tussen de biels en de rails zit. Ik wilde namelijk een visuele trekstang aanbrengen, die moet daar doorheen. De gaatjes in de wissel, bedoeld om de wisselsteller aan te sluiten heb ik opgevuld met stukjes styreen. Vervolgens ballast aanbrengen en tussen de bewegende delen wat fijn bruin zand. Tenslotte alles schilderen. Dat is een heel ander gezicht vind je niet?

Sporenplan

Dit is het baanplan van mijn versie van de NdSM, met als station Oppeneer. Het was niet mijn bedoeling een stuk van de spoorlijn Alkmaar - Warmenhuizen - Schagen exact na te bouwen. Ik wilde een baan creeren met rangeermogelijkheden. Het station moest wel overeenkomsten hebben met de lijn. Het sporenplan lijkt op dat van Schoorl, maar ik heb er een lokloods bijgeplaatst. Verder is het nu een eindstation geworden. Bij het station van Schoorl liep het spoor links door.

Fiddle yard

Aan het uiteinde van de spoorbaan heb ik een fiddle yard aangelegd om ruimte te besparen. De lengte per spoor is ongeveer 1 meter zodat er een loc met 7 kleine goederenwagons op past. Via een "muizengat" rijdt de trein de rommeltuin binnen. Als er een locomotief met 4 wagons binnen komt rijden kan je ze afkoppelen, de schuiflade verplaatsen en weer voor de wagons plaatsen zonder de wagons of locomotief van van de baan te nemen.

Door middel van houten blokjes (1,7 x 2,7 cm dik) wordt de schuifbak in positie gehouden. De schuiflade is gebouwd met behulp van ladegeleiders van de bouwmarkt.

De fiddle yard is gebouwd met 9 mm multiplex. De 4 mm dikke kurklaag onder de rails ligt los, maar de rails is vastgespijkerd. Op deze manier vershuift het niet en is er ook bijna geen contactlawaai.